domingo, 24 de octubre de 2010

Ficha de cuidados del Wallaby de Bennet (Macropus rufogriseus)

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE ESTE ANIMAL NO ES UNA MASCOTA.



SUBESPECIES

Wallaby de Bennet (Macropus rufogriseus rufogriseus)
Wallaby de cuello rojo (Macropus rufogriseus banksianus)

ORIGEN

Australia y Nueva Zelanda y en las islas de Bass Strait.
Los wallabies de Bennet son se encuentran en Tasmania.

HÁBITAT EN LIBERTAD

Wallabies de Bennett pot lo general viven en las praderas y llanuras abiertas para alimentación, y en arboles y matorrales para refugiarse.

EN CAUTIVIDAD

Un canguro requiere un gran espacio para vivir.
la esperanza de vida es de aproximadamente 10-15 años.

TAMAÑO DE ADULTOS

La altura y el peso de las especies varían considerablemente.
A menudo se confunden con los canguros.
La altura va desde los 61 a 76 cm y el peso es de 13 a 23 kg.
La hembra adulta es más pequeña (14 kg), y los machos más grandes y más musculoso (20-25 kg]).
Los wallabies de bennet tienen una longitud corporal de 40 a 100 cm y una longitud de la cola de hasta 76 cm.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Esta especie es de color marrón grisácea con la zona ventral de color claro, presenta una zona de color marrón rojizo en el cuello y en la región del hombro.
La nariz y las patas son negras y el labio superior presenta rayas negras y blancas.
Los cuartos traseros son grandes y musculosos lo que le permite dar grandes saltos.
La temperatura corporal es entorno a los 35 - 36.6 ° C

COMPORTAMIENTO

Los wallabies de bennet suelen permanecer mucho tiempo de manera solitaria, pero se reúnen en grupos para compartir áreas de alimentación.
No se protegen del sol ni bajo la lluvia.
Se comunican en silencio mediante gestos a través del movimiento.
Las vocalizaciones incluyen gruñidos, silbidos y chasquidos.
Las hembras tienen una jerarquía, pero generalmente no son agresivas.
Los machos tienden a ser agresivos entre sí, siendo corrientes las luchas en las que usan sus patas delanteras para boxear y las patas traseras para propinar patadas.

MANTENIMIENTO EN CAUTIVIDAD

Una pareja de canguros de Bennett deben tener un recinto lo suficientemente grande como para que puedan moverse con soltura por toda la instalación, se recomienda por lo menos un recinto de 12x15 metros, además debe tener una zona donde puedan esconderse y sentirse seguros en caso de necesidad.
La presencia de hierba en el recinto es importante como enriquecimiento ambiental para la búsqueda de alimento y material para la cama.
El cercado debe tener 1,5 metros de altura por lo menos y los postes o maderos deben ser colocados en el exterior del mallado para evitar posible accidentes.
Un canguro puede ser alojado en el interior de casa durante su primer año de vida, pero debemos sacarlo de manera habitual al recinto exterior, para que vaya aclimatándose a él y también para que realice ejercicio.
Los árboles y arbustos se recomiendan tanto para que los usen para resguardarse del calor y del frío como para proporcionarles escondites.
En climas muy cálidos siempre tienen que tener una zona con sombra a su disposición.
El suministro de agua se debe mantener fresco y cubierto para evitar la contaminación con arena, hojas, etc.
De manera ideal, el plato de comida también debe ser cubierto con el mismo propósito.

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Necesitan baja humedad.
El rango de temperatura debe estar por encima de la congelación, pero que no supere los 30-33 º C.
Las temperaturas más bajas requieren refugio caliente y seco.
En climas extremadamente fríos, algunas personas usan lámparas de calor o mantas térmicas en el suelo de la caseta (cuidado con el peligro de incendio).

DIETA

Los wallabies son herbívoros, por lo tanto, hierbas, verduras y heno se recomiendan como base de la dieta (80%).
También se le puede administrar una dieta granulada o pellets (10-15%) Hay varias dietas comerciales disponibles específicas para estos animales.
Las frutas y verduras se pueden ofrecer con moderación (por ejemplo, Verduras de color verde oscuro, zanahorias, batata, manzanas y evitar vegetales ricos en oxalato).
La dieta debe acompañarse de un suplemento mineral y el agua dulce debe estar disponible en todo momento.
Se alimentan por la tarde o al anochecer, en general, pastando en la hierba.
Se puede usar el pan como una golosina o para ayudar en la administración de medicamentos.

MANIPULACIÓN

Los wallabies pueden ser agarrados por la cola y cogido en brazos como si de un bebe se tratara si han sido criados a mano.
Si no han sido criados a mano, hay que sujetarlos por la cola colocándose de pie a un lado. Nunca de pie delante del animal, ya que puede golpearnos y causarnos lesiones.
Un wallaby que no ha sido manipulado habitualmente probablemente necesitará ser anestesiado para poder manipularlo.
Se puede usar una red de grandes dimensiones como método de captura.

TRASTORNOS MÁS COMUNES

- Tétano.
- Toxoplasma gondii, que conduce a la muerte súbita.
- Trauma.
- Lumpy jaw (un término impreciso utilizado para describir abscesos alveolares crónicos o exostosis facial en herbívoros): abscesos bacterianos se pueden prevenir mediante mejorando los cuidados y disminuyendo el estrés.
- Estrés / miopatía de captura.
- Gastritis en macrópodos se ha asociado con coccidios y nematodos.
- Parásitos: especialmente Strongyloides. Un buen programa de desparasitación de rutina es importantísimo, Hay que estar atentos a los cambios de comportamiento como signos de problema; La ivermectina se recomienda que sea usada anualmente para desparasitarlos (siempre bajo atención veterinaria).
- Coccidiosis, a menudo causantes de enteritis fatal.
- Dermatofitosis - Trichophyton mentagrophytes.
Los wallabies criados a mano a veces tienen candidiasis, bacterias causantes de neumonía y prolapsos de cloaca.
- La tuberculosis es una preocupación a tener en cuenta fuera de Australia.

VACUNAS

Las crías deben Vacunarse contra el tétanos y repetir cada 5 años; La vacuna equina es aceptable; dosis (0,25 a 0,5 ml).
Se recomienda vacunar contra clostridios en zonas de alto riesgo pero los abscesos cutáneos son un efecto secundario de dichas vacunas.
También se recomienda la vacuna contra la rabia.

INFORMACIÓN PARA VETERINARIOS

La esterilización se recomienda antes de los 8 meses de edad (antes de la pubertad).

La vena de la cola está presente en la cara lateral de la cola, es una buena zona para la colocación de los catéteres y para la extracción de sangre. La vena yugular, también se puede utilizar para la recolección de sangre, pero se necesita normalmente que el paciente este anestesiado.

Los exámenes físicos, con la inmovilización completa, debe incluir: hemograma completo, química, los títulos de la toxoplasmosis y examen dental.

Se recomienda usar técnicas de flotación fecal y observación directa en un frotis de las deyecciones cada 3 meses para evaluar la carga parasitaria.

La intubación es difícil y requiere de un endoscopio o una hoja de largo laringoscopio.

Tecnicas anestésicas: Se usa el diazepam a dosis bajas para tranquilizar al animal además actua como un relajante muscular, se recomienda si no se necesita inmovilizar completamente al animal. Otras opciones: midazolam o medetomidina. Medetomidina con ketamina; inversa con atipamizole.
Medetomidina / ketamina / butorfanol
Telazol = Tiempo de recuperación mas largo, Butorfanol es seguro y efectivo. La buprenorfina también pueden ser utilizada. Por otra parte, el propofol puede ser administrado como único agente o después de midazolam, dar poco a poco, y estar atentos a la apnea. Todos los medicamentos inyectables pueden ser complementados con anestesia de gas.

Dosis de anestésicos disponibles para veterinarios mediante consulta a mi e-mail.

viernes, 22 de octubre de 2010

Ficha de cuidados del Coatí (Nasua sp.)


POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE ESTE ANIMAL NO ES UNA MASCOTA. PROHIBIDA SU TENENCIA EN ESPAÑA POR EL REAL DECRETO 1628/2011.
ORIGEN
Sudamérica, Centroamérica y suroeste de los EE.UU.

HABITAT EN LIBERTAD
Arbóreo, áreas boscosas preferiblemente en climas húmedos.

TAMAÑO ADULTO

De 41 a 67 cm desde la cabeza hasta la base de la cola más de 32 a 69 cm de cola. Pesa de 3 a 7 kg.

MANTENIMIENTO EN CAUTIVIDAD

El tamaño de su jaula debe ser al menos de 5 x 3 x 3 m. Una gran parte de la jaula debe ser de reja o similar permitiendo una buena ventilación en jaulas que estén en interior. Los coatís cavarán o escalarán para escapar. La jaula o recinto debe estar a prueba de escapes, paredes de reja y techo cerrado que sea seguro. Un suelo de hormigón o cemento prevendrá su fuga por excavación y debe ser cubierto con arena, tierra y vegetación, tambien debe contener ramas y troncos huecos suficientemente largos para escalar y repisas, salientes o plataformas para que puedan dormir. No hace falta decir que la jaula debe ser limpiada diariamente ni que el acceso a agua limpia en un recipiente que no pueda volcarse es necesario.

En general, las hembras pueden mantenerse juntas, los machos no. Si se les permite estar libremente por la casa, puede ocasionar daños.

MANEJO
Los coatís son difíciles de controlar manualmente si no han sido criados a mano; en estos casos hay que intentar controlarlos sólo en caso de  necesidad (que haya que inyectarle medicamentos o anestesia por ejemplo). Para ello podemos usar guantes de piel, toallas, mantas y redes.

DIETA

En libertad son omnívoros y buscarán gusanos, bayas, raíces comestibles y hojas. También roban huevos de nidos de aves y cazan pájaros, reptiles y pequeños mamíferos.
En cautividad, la comida de perro de alta gama debe ser la base de la dieta con un suplemento diario de fruta y vegetales. Aves de corral, carne de vacuno y huevos en pequeñas cantidades; grillos y gusanos de la miel se pueden usar como recompensa. La obesidad es un problema a menudo que ocurre cuando a los coatís se les permite una libre elección de su comida.
Todas las presas como roedores, pollitos de un día, pescado, ranas, crustáceos y moluscos, pueden proporcionar nutrientes esenciales, como la taurina.

EL COATÍ EN CAUTIVIDAD


Los coatís son gregarios, activos y relativamente simples de alimentar y mantener, especialmente si alcanzan un contacto cercano con los humanos (sobre todo si se adquieren de cachorros). Pueden ser entrenados para usar una bandeja para sus necesidades, andar con correa y para que busquen objetos o alimentos (esto les encanta). A menudo son adquiridos como mascotas cuando son pequeños y simpáticos, pero estos animales alcanzan la madurez sexual y pueden hacerse inmanejables llegando a ser impredecibles y capaces de infligir daño y transmitir enfermedades, por este motivo no suelen ser recomendados como mascotas para gente sin experiencia. Su esperanza de vida es de 15 a 20 años.

COMPORTAMIENTO

Son inteligentes y curiosos, generalmente sociales y diurnos principalmente.
En cautividad pueden llegar a ser agresivos si se aburren o no reciben la suficiente interacción social.
Escavar es parte del proceso natural de recolección y búsqueda de comida y ayuda a prevenir el crecimiento excesivo de las uñas.

TRASTORNOS MAS COMUNES

- Daños en los ojos.
- Heridas por mordiscos.
- Impactaciones por cuerpos extraños.
- Diabetes.
- Enfermedad del riñón (demasiada proteína en la dieta).
- Enfermedades de los dientes y fractura de los dientes caninos.
- Enfermedades por estar en un recinto exterior en zonas de clima frío.
- Ectoparásitos, sobre todo ácaros en la oreja (Otedectes).
- Parásitos intestinales.
- Fracturas.
- Úlcera en el pie por excavar en superficies duras.
- Neoplasia.
- Obesidad.
- Enfermedad ósea metabólica (por falta de luz solar directa y vitamina D).

VACUNAS

De las usadas en caninos el moquillo/parvo/hepatitis: la primera vacuna a las 6-8 semanas y cada 3-4 semanas hasta las 14 semanas de edad; con un recuerdo anual. Las vacunas tradicionales MLV no deben usarse ya que pueden causar CDV encefalitis post-vacunación.

Si se aloja en recinto exterior, leptospirosis puede ser recomendada dependiendo del lugar, si es un lugar donde haya una posible exposición o erupción: vacunación a las 10-12 semanas de edad, recuerdo anual.

Rabia (para hurones) si hay una posible exposición o erupción: primera vacuna a las 16 semanas; recuerdo anual.

CONSIDERACIONES Y PRECAUCIONES ESPECIALES

Prevención contra la pulga y el parásito del “gusano del corazón” son recomendados.
Los coatís pueden morder o arañar si se estresan o están asustados y tienen unos dientes caninos extremadamente largos y afilados.
Pueden transmitir enfermedades zoonóticas.